В общем, эта статья предназначена для всех скутеристов без исключения и не имеет четких границ в марке и годе выпуска скутера. Рассматривать будем КШМ – кривошипно-шатунный механизм 2-тактного двигателя.

Краткая справка: КШМ предназначен для преобразования возвратно-поступательной энергии во вращательную. Иными словами, коленвал. Этот узел по конструкции не очень сложен, но требует очень точной развесовки и грамотной установки. Также для нормальной работы необходимы определённые условия.

Конструкция коленвала схожа у всех скутеров. Я затронул китайцев, потому что материал – сырье для коленвала у них не соответствует никаким нормам качества. Естественно, есть и нормальные, но, как правило, ставятся на хорошие китайские скутеры и выходят из строя очень редко. У меня был случай - принесли на ремонт мотор AF34Е, снятый со скутера. Сказали, заводится очень трудно, тянет так себе, перегревается и жрёт топливо немерено. После 1-2 минутной диагностики выяснилось, что коренные мертвые в хлам. Сказал прийти через 2-3 дня. Каково же было моё удивление, когда я разобрал мотор.... Кореные стояли с Даэлима (56\20\12) , они были в чётком состоянии. Но китайское, самостоятельно установленное колено выдало себя сразу. Посадочное место подшипника на коленвале со стороны вариатора было разбито настолько, что коленвал ходил вверх вниз больше чем на 1 мм. Это очень критическая ситуация. Подшипники пришлось выпрессовывать съемником. А на колено надевались так легко, что усилий вообще прилагать не нужно было. В общем, ситуация плохая, и пришлось поискать замену колена и прибегнуть к анализу посадочных мест подшипников.

Многие горе-механики не понимают, как колено можно погнуть. Ведь оно из крепкого материала и довольно тяжелое, из-за этого в подсознании возникает желание ударить, когда вредный подшипник не хочет двигаться дальше. А этого ни в коем случае делать нельзя. В Интернете много статей по изготовлению мотоциклетных коленвалов (ИЖ, Минск и т.д.). Расчётную часть затрагивать не будем, ибо колено уже есть, но погнутое… Я сам, когда учился, погнул пару коленвалов, которые теперь верой–правдой служат новым хозяевам после восстановления. Просто старался как можно быстрей собрать мотор и поехать кататься.

Но будем приближаться к поставленному вопросу более медленно, чтобы точнее сформировался образ модели колена и верстака в сознании.

Коленвал можно погнуть следующими способами и не думайте, что если колено сидит на подшипниках, а картер собран, то деталь в танке:
1. Снятие ротора генератора (ту часть, которая сидит на колене), вероятность погнуть очень мала, т.к. вал в этом месте короткий и толстый, но все же есть, если приложить много силы.
2. Снятие вариатора, то есть расслабление гайки, крепящей на валу коленвала весь узел. Как правило, очень многие делают это с помощью монтировки, просто блокируя неподвижный шкив. Хотя задумайтесь, эта операция заставляет испытывать чрезмерную боковую нагрузку на коренные подшипники и на вал колена. Посмотрите на это по-другому в следующий раз. После этой операции вполне возможно появление вибрации, увеличение износа коренных подшипников и нежелательным последствиям в целом. Это довольно распространённый метод погнуть колено. В моторах, где имеется цепная передача, гнётся аналогичным образом.
3. Не меньшее значение стоит уделять разборке КШМ, то есть колки двигателя, как это прижилось в народе. При этом крайне желательно пользоваться съемниками. Но на худой конец (если колено уже мертвое, можно бить киянкой, чтобы не повредить картер), хотя это, на мой взгляд, варварство. Жалко бить по такому моторчику
4. Подшипники снимать довольно геморно (съемник редкий и не везде можно купить). В статье дальше расскажу, как это сделать с меньшей болезнью для коленвала.
5. И самое важное, при сборке следует уделять внимание перекосам, неровностям. Конечно, грамотный мастер быстро соберёт мотор без последствий, но это только на вид кажется просто.

Вроде бы описал основные моменты, из-за чего гнётся колено.
Мы познакомимся только с самым распространённым случаем “косячного” коленвала, потому что остальные лучше не исправлять, а искать новый. Итак, колено снято. Внешний осмотр не выявил косяков. Вмятины, похожие на фото, свидетельствуют, что колено уже снималось со скутера и как минимум менялись коренные подшипники.

Проверка на люфт шатуна не выявила недостатков.

Дальше берём штангенциркуль и измеряем коленвал по длине, как показано на фотографии. В нескольких местах. Измерения должны быть как можно точней.

Если косяков не обнаружено, то понадобится микрометр, который соответствует по размерам колена. Но как вы видите на фотке, у меня уже таким «неточным» измерительным прибором обнаружился косяк. Почти 0.2 миллиметра - это слишком много для жужжика. Колено в ремонт. По всей длине коленвала микрометр должен показать одно и то же. Максимально допустимой величиной отклонения считается показания в 0.05 мм. Но если есть возможности, уменьшите её до минимума. Скутер будет вам благодарен.

Ну а теперь немного практики. Для того чтобы стать начинающим мотористом, необходимо свести к минимуму вибрации и другие последствия неправильной регулировки мотора. Хотелось напомнить, что в статье говорится только о КШМ и никаких поршневых, глушителей не затрагивается. Будем считать, что остальное все идеальное.

Сначала стоит определить, куда именно погнут коленвал, т.е. внутрь или на-ружу. Это сделает любой интеллектуальный человек. Затем нужно определиться с подходящим инструментом. Для работы мне были необходимы тиски (с прорезиненными щеками или простые, но колено обмотать в тряпку), киянка, деревянные бруски, микрометр, штангенциркуль, чистые тряпки, свежая голова и руки не из …

У меня колено погнуто внутрь, то есть щеки с противоположной стороны от пальца были больше сближены, чем на самом пальце. А разность составляла 0.2 мм, но если учесть, что при 0.05 уже бракуют, то пришлось делать как можно качественней.

За дело:
Крепим тиски к столу, верстаку и т.п. Ставим колено вертикально, так, чтобы вал вариатора был направлен вниз. Оставлять зазор или нет - думать вам. Зависит от тисков и от микрометра. Помните пункт 2 - в списке способов нанесений увечья колену. Иначе можно и вал погнуть ненароком.

Необходимо знать следующие вещи. Чтобы вернуть коленвал в хорошее состояние, необходимо (в моём случае) раздвинуть щеки немного на большее расстояние, чем оно будет при работе колена. Это обеспечивает более точную центровку щек. Делаем это с помощью деревянных брусков, заточенных под конус и киянки (если потребуется). После раздвигания щек оставляем его в таком положении на некоторое время. Затем мерим все микрометром. Если не устраивает, продолжаем. Этот процесс может затянуться, но спешить не нужно. Ведь колено – самый дорогой и качественный узел скутера. Даже если так прикинуть, редуктор не может с ним конкурировать, ведь КШМ испытывает большие перепады температур, нагрузки, центробежные силы и не так обильно смазывается маслом, как хотелось бы (только для 2-тактных).

Процедура восстановления, думаю, всем понятна. Имейте в виду, что после реанимации прочность изделия несколько упадёт из-за того же принципа, что и шуруп вкручивать в одну и ту же дырку. Те, кто решится делать это, поймут, о чём я. Конечно, на практике это не отразится, но всё же знать не помешает.

После всех процедур колено нужно очистить в бензине, ещё раз проверить микрометром, дать полежать на полочке 1-2 дня, покрутить, повертеть в руках и потом ещё разок сделать замеры. Если все окей, то можно ставить.

Ну а теперь расскажу о том, как можно снять подшипники с колена с нежелательными минимальными последствиями. Нам понадобятся всё те же прорезиненные тиски, хорошо закреплённые на верстаке, две острозаточенные плоские отвертки, небольшая киянка (желательно без неё) и руки. Ставим колено, как показано на фотке, и начинаем аккуратно поддевать подшипник с обеих сторон отвертками. Следим за положением коленвала, стараемся не допускать перекосов. Подшипник должен потихоньку тронуться с места и пойти вниз.

Этот способ варварский, но это лучшее, что можно сделать без съёмника. Конечно, если есть оный, то так делать ни в коем случае не стоит. Даже если коленвал был нормальный, то после этой процедуры обязательно проверьте коленвал микрометром и при необходимости выправите его.

а той фотографии видно, что дальше, как только подшипник сорван с места (для того, чтобы подлезть съемником), я использую съемник. Но если такого нет, то можно продолжать так же, как и начинали.

Как ставить, напишу кратко.
Можно много спорить о том, что ставится первым - подшипники в картер или сначала на коленвал. Я всегда надеваю на колено, затем на промазанный герметиком картер. Колено необходимо заморозить (спреем-охладителем или в морозилке дома), а подшипник нагреть. Температуру не стоит поднимать выше 90-110 градусов, так как иначе произойдёт закалка. Тепловые зазоры специально для этого рассчитаны. Подшипник садится очень легко, после чего ему дают остыть при комнатной температуре. То же самое делают с картером.

Я ставлю колено с надетыми подшипниками сначала в половинку, где стоит генератор, хотя на ваших скутерах может быть по-другому. Экспериментируйте, только не забывайте, что КШМ не игрушка, и неисправный может работать до поры до времени, а подвести - в самый неподходящий момент. Затем проверяю, как легко крутится коленвал на новых подшипниках, нама-зываю герметик и нагреваю вторую половинку. Затем собираю их вместе. Но колено не всегда легко садится на место. Поэтому на помощь приходит съемник, но я делаю без него. Ставлю набор из 2-3 старых подшипников, ва-риаторную втулку и начинаю крутить гайку, придерживая колено. Метод варварский, но ничего не поделаешь. Разность температур сильно облегчает задачу. После сборки и остывания при комнатной температуре колено должно легко крутиться на своих подшипниках и делать как минимум 3-4 оборота, если крутануть его рукой. Сальники нужно ставить в последнюю очередь. Кстати, полоски на щеках колена сделаны не зря, а для того, чтобы после сборки мотора на заводе лазером проконтролировать правильность установки коленвала. Мы же делаем это с помощью острого глаза. Что тоже неплохо работает в бытовых нуждах. Все работы проводил дома. Нагревал на газовой плите (не допускать попадания открытого огня на железо).

Это пример неправильной установки колена. На вид вроде бы все окей, только мотор не проживет больше 2000 километров в японском исполнении и не больше 500 - на китайских скутерах, придётся снова разбирать.

Хотелось сказать, что статья универсальна для всех скутеров. Даже для 4-тактных, у которых колено по конструкции похожее. А также это пригодится в особенности для владельцев китайских скутеров. У них коленвалы хлипкие по сравнению с японскими…. Наверняка, придётся чаще менять коренные подшипники, а вероятность погнуть колено довольно высока. Даже если де-лать все правильно, не факт, что будет тот же ресурс, что у нового мотора. Но старайтесь сделать качественней, даже если не для себя. В статье использованы фотографии коленвала хондовского мотора.